仁者见智 智者见仁

中国饮食文化中有一种根深蒂固的传统，那就是“下饭”。如何用最咸、最辣、最重口有油水的菜，把最多的米饭、面条、馒头等主食吞下去。这种文化被称作“下饭文化”，其实是一种主食崇拜。这种文化不是讲究营养均衡的饮食结构，而核心是如何用最少的副食来让人高兴的吞下最多的碳水。

这种传统，早期确实有其生存意义。因为穷、又因为分配管制，在副食有限、肉蛋奶昂贵的年代，一点酱菜、榨菜、一勺豆瓣酱就足以让贫困家庭多吃两口饭，从而在困苦中高兴的补充能量以便投身劳动。然而，这种文化至今仍在被推崇，并且潜移默化地影响了几代中国人的饮食认知和习俗，甚至形成了对中国人四眼碳水做题家的刻板印象。

我们评价一道菜好吃，其中一个标准是“特别下饭”；我们发明出了拌饭，盖饭，热干面，拌面，炸酱面等大量靠调味料甚至科技狠活刺激食欲的碳水组合。而在儿童成长时期，许多农村家庭宁愿让孩子多吃饭白米饭，也不愿多煎一个鸡蛋，还把吃饭的多少当作比拼的资本。这种观念不仅存在于贫困人群中，甚至被当作传统智慧加以弘扬，成为一种美德。甚至影响到了中国某些高端菜系的评价体系和评价观念。中餐在世界菜系的主要影响力表现在低端快餐，而且还是本地化的改良版，影响力甚至比不过墨西哥菜和印度菜，而在高端餐饮的影响力更是少得可怜。

在现代营养学视角下，“下饭文化”就一种典型的饮食结构失衡。高碳水、高油、高盐、低优质蛋白，更容易导致糖尿病、高血压、肥胖与营养不良。中国农村居民相比城市居民更缺乏蛋白特别是优质蛋白的摄入。肉蛋奶含有人体所需的9种必须氨基酸，而且无论是比例还是吸收率都远优于植物蛋白。中国古代的蛋白质摄取主要靠大豆，而大豆缺乏人必要的甲硫氨酸。当代中国并不缺优质蛋白来源。过去的确吃不起肉，但今天的中国已经实现了鸡蛋的低价稳定供应。阻碍中国人摄入优质蛋白的不是经济问题，而是文化和观念的问题，为了中国人未来的健康发展，必须予以纠正。

中国对肉蛋奶的污名化主要有三个来源：宗教迷信，中医的错误理论，当代对肉蛋奶造的谣言。

首先是对东亚影响力巨大的佛教，很多人认为杀生，食肉是不道德的，尽管中国古代一些时期的和尚并不戒荤，但是吃斋念佛有益个人修为的观念还是潜移默化的形成了，至今仍有不少短视频里的年轻父母持有这种观点，然后大家就会看到老保给孩子喂米油，或者“胎里素”。反观日本，曾经因佛教与武士文化长期戒肉，连天皇都推崇素食。然而明治维新后，日本迅速抛弃了这种落后的观念，尤其是在脱亚入欧的全民观念颠覆加持下，大大力提倡肉类与乳制品摄入，因此国民体质和人均寿命得到了巨大提升。

其次是中医糟粕的荒谬理论，中医的理论认为肉上火，蛋湿气，奶寒凉。或者说吃太多肉蛋奶是什么富贵病，然后推崇五谷蔬菜，使得很多贫血和营养缺乏患者被误诊。而现代的谣言说人一天只能吃一个鸡蛋，吃多了消化不了，或者“胆固醇高”。这些错误观念和谣言什么时候能被破除？

今天，尽管因为中国不适合畜牧等因素导致肉类价格仍然偏高，但是鸡蛋是真正廉价的优质蛋白来源，中国人应多吃鸡蛋，才能增强体魄。批判中国的“下饭文化”，并非是一种逆民族主义，因为日本的茶泡饭/梅子干饭团也一样要批判。只有抛弃了这种错误的传统观念，中国人的营养才能跟上。只有抛弃了“下饭文化”，中国菜的评判标准才能真正和世界接轨，得到世界的认可。

最后结论下中餐为什么不能得到世界普遍认可（那种信中国菜，土耳其菜和法餐并列这种传销浩号的谣言真的很误导人）。什么时候中餐能抛弃下饭的评价体系，中餐才能真正站起来；什么时候中餐能达到安全卫生、健康营养，中餐才能真正站起来；更关键的是：我们的餐饮行业什么时候能像法国一样得到文化遗产部门的高度重视，而不是像我们一样简单粗暴的归劳动部管，让厨师是一位美食文化传播者而不是一个体力劳动者的厨子，中餐才能真正意义上的站起来。